Форум

Пока некоторые велосипедисты изнывают от кризиса и высоких цен, в целях экономии лишая себя возможности путешествовать, самый известный велотурист России Слава-байкер покорил многие тысячи километров и посетил множество зарубежных стран, не имея даже копейки в кармане. Ночёвки в лесах и полях, перекличка с волками, душ под проливными дождями и множество новых друзей – вот результат его удивительных странствий, подробностями о которых он с радостью поделится со своими читателями.
С конца марта по начало мая 2016 года я совершил длительное велопутешествие длиной более четырёх тысяч километров по маршруту Кутаиси-Турция-Москва. Более трёх тысяч фотографий было отснято за время этой беспрецедентной поездки, о которой я хочу вам сейчас рассказать.

После зимы хотелось поскорее попасть из холодной Москвы в цветущую и тёплую Грузию, но по прибытии во Владикавказ 30 марта на поезде пришлось поволноваться. Внезапно возникли непредвиденные обстоятельства, помешавшие быстрому переходу границы в Верхнем Ларсе.
Военно-грузинская дорога оказалась в тот день закрыта из-за схода лавины, засыпавшей въезд в один из туннелей на подходах к Крестовому перевалу. Вдобавок ещё и грейдер сломался, занимавшийся расчисткой этих завалов.

Осознавая, что самостоятельное преодоление Крестового перевала в условиях ранней весны чревато опасностью замёрзнуть на самом пике, я ещё в Беслане, пригороде Владикавказа, пересел в машину к частному извозчику, чтобы без проблем оказаться в селении Натахтари возле Тбилиси, откуда и намеревался крутить педали в сторону Турции по новому автобану ведущему в Батуми. Эх, лучше бы я с ним не связывался, осетинским таксистам верить нельзя ни при каких обстоятельствах. Разумеется, таксист уже знал о закрытии дороги, но ради лёгких денег всё же решился на авантюру с доставкой в Грузию, надеясь на скорое открытие погранперехода. Но я то обо всём этом ни духом не ведал, только что прибыв из Москвы.

Сначала всё складывалось прекрасно, велосипед без проблем привязали к багажнику «десятки», заехали ненадолго домой к водителю и отправились во Владикавказ, чтобы там подсадить ещё пассажиров. В салон подсели три мелких мошенника средних лет из Сочи, коротавших время в гостинице. До Верхнего Ларса домчались быстро, но по дороге радио выдало грустное сообщение: Военно-грузинская дорога полностью перекрыта. Вот тут-то мне и раскрылась вся правда. Да знай я об этом раньше, разве стал бы нанимать такси?! Уж лучше бы своим ходом на велосипеде доехал, там всего-то тридцать километров от вокзала. А тут ещё и все горы оказались засыпанными снегом, и даже обочины дороги за городом, похолодало в тот день нешуточно.

Граница встретила длинным хвостом машин и неопределённостью, на скорый пропуск в Грузию мало кто из ожидавших водителей надеялся. Я тут же снял велосипед с багажника и направился к КПП, в надежде что меня пропустят хотя бы до Степацминды. Пожилому таксисту-осетину не заплатил ни копейки, пообещав подсесть в такси когда он меня догонит, а договаривались мы на две тысячи рублей.

Объехав полуторакилометровый хвост легковушек, я оказался прямо перед шлагбаумом и настойчиво подозвал из будки неопытного юного солдатика, потребовав немедленно пропустить велосипедиста, иначе замёрзну прямо перед его глазами. Наивный солдат начал переговоры с начальством по рации и я услышал оттуда вопрос: «А цепи противоскольжения у него на колёсах имеются?»
«Имеются, имеются!» - тут же поспешил ответить я. Но это было всего лишь иронической шуткой, никто меня не пропустил, оставалось сидеть и ждать открытия границы на общих основаниях. А время на часах было около полудня.

Мне пришлось срочно утепляться, достал из рюкзака всю имеющуюся одежду и напялил её на себя. Стало весьма комфортно, да и запасы еды с кока-колой, купленные ещё в Беслане, помогли скоротать время в ожидании. Нашёл кусок пенопласта и уселся на бетонный блок прямо возле КПП, чтобы первым проникнуть туда, как начнут пропускать.
Перезнакомился с массой народа, большинство из которых были армяне. Люди из машин то и дело подходили к началу очереди, чтобы выяснить все обстоятельства. Мы расспрашивали сотрудников таможни, шедших на обед в кафе, и выезжающих на личных автомобилях пограничников. В основном нас обнадёживали, обещая открытие дороги то после 14.00, то после семнадцати часов.

Ожидали проезда на территорию Грузии и две похоронных процессии, вёзших с собой так называемый «груз 200». Одни были армяне, а другие какой-то горский народ в национальных одеяниях, даже не говорящий по-русски. Они то и создали из своих женщин целую группу плакальщиц, подошедших к закрытому шлагбауму и устроивших возле него целый митинг с плачем, истериками, паданием в обморок и требованием немедленно их пропустить. Но сразу было видно что это постановка, выли они не по-настоящему и ни к чему это не привело. Никто к ним даже не вышел.

Но вот уже начало темнеть, а никакой подвижки всё ещё не предвиделось. И я отправился в сторону кафе погреться. В помещении было довольно уютно, работники выставили массу розеток с удлинителями, чтобы ожидающие могли бесплатно заряжать свои телефоны. Однако посидеть было негде, а хотелось бы ещё и поспать, ведь палатку на таком холоде я ставить не решился.

И тут мне несказанно повезло. В нескольких метрах от кафе на площадке-накопителе стоял почти пустой огромный автобус Мерседес с надписью «Тбилиси» на лобовом стекле. Я попросил водителя довести до Натахтари, и он тут же согласился сделать это за тысячу рублей. А когда узнал, что еду в Турцию, то предложил за ту же сумму довезти и до Кутаиси, поскольку туда и ехал, а в Тбилиси всего лишь заезжал для высадки немногочисленных пассажиров. Велосипед даже не пришлось разбирать, от стоя влез в гигантское багажное отделение.

В прогретом салоне автобуса было прекрасно, несколько рядов сидений были в моём распоряжении, ложись и протягивай ноги как угодно. На задних сиденьях шло щедрое кавказское застолье, водители угощали вином русских девок откуда-то из Волгограда. А сам автобус ехал из Москвы, бывают же такие совпадения! Кстати, вот визитка этих перевозчиков:

Сажают они пассажиров на Преображенской площади возле хинкальной и в Тёплом Стане, везут до Тбилиси и Кутаиси. Стоимость проезда от Москвы до Грузии 3800 рублей с человека.
Автобус ожидал пропуска с пяти часов утра того дня, но я просидел в нём всего полтора часа и началась подвижка. Водитель резко заскочил на своё место и вклинился в очередь на шоссе. Ура, дорогу наконец-то открыли! И, хотя мы начали движение в 20.00, до грузинской таможни добрались только в полночь. Ещё несколько часов пришлось простоять в очереди, пограничники пропускали много блатных машин.

А после преодоления границ был безумный ночной драйв через серпантины и узкие противолавинные тоннели Крестового перевала. Я сидел точно в середине длинного салона и умотало меня чрезвычайно. Подвыпившие весёлые девки сзади вообще затихли в ужасе и очнулись только в Тбилиси.
Лавина сошла точно над выездом одного из тоннелей, засыпала несколько машин, были даже погибшие.

Езда по зимней Военно-грузинской дороге действительно страх господень, обочины в сугробах, проезжая часть сужена, на самом перевале снег стеной по обеим сторонам дороги.
Ночью я не фотографировал, но вот вам виды того же Крестового перевала спустя месяц в конце апреля, снега всё ещё выше крыши:

В Тбилиси автобус остановился возле метро «Дидубе» и высадил немногочисленных пассажиров, а всего нас было 16 человек. Сбегали отлить в ближайший скверик, и мы отправились в Кутаиси, но с заездом в Гори, где должны были высадить 62-летнего грузина из Донецка, с которым я разговорился во время ночной поездки и рассказал свои впечатления о посещении незаконной Новороссии в 2015 году.
Пожилой уроженец Гори, живущий на два дома, настолько впечатлился правдивым рассказом о жизни в ЛНР, что решил устроить в мою честь банкет по прибытии на родину.

Водитель запарковал автобус на узкой улочке старинной части Гори, и в семь часов утра мы всей компанией в количестве пяти человек отправились в кафе за углом праздновать новое знакомство и прибытие в солнечную Грузию.
На стол вынесли две бутылки домашнего коньяка, много зелени, сыр и фруктовую воду «Натахтари». Главным блюдом в столь ранний час был хаш, мой самый любимый суп. Именно его я и заказал, когда спросили что ставить в качестве первого блюда, хотя один из водителей сперва заикнулся о харчо. Но слово гостя – закон в Грузии, и все стали есть хаш.
Ну я прямо как в сказку попал! Это ж надо, едва въехал в любимую страну, как сразу оказался на пиру в собственную честь. Вот такие они грузины, самые лучшие люди на свете!

Тамадой на нашем торжественном завтраке был тот самый пожилой грузин, он сказал несколько тостов в честь нашей дружбы, а самые запомнившиеся слова были такими: «Вот с нами сидит русский, самый нормальный русский, которого я знаю»
Такой репликой он оценил отсутствие ура-патриотизма, мой трезвый взгляд но войну в Новоросии и нынешнее положение дел на этой несчастной территории, отколовшейся от прекрасной Украины, но так и не сумевшей примкнуть к предавшей её России.

Водители автобуса коньяк не пили, поэтому всю пару бутылок мы раздавили на троих вместе со стюардессой рейса Москва-Кутаиси, женщиной 25-ти лет, матерью двоих детей. Сытный хаш нивелировал часть опьянения, но всё же остаток пути до Кутаиси я провёл в райско-воздушном состоянии, однако не пропустив при этом ни одной достопримечательности Рикотского перевала, вот разве что Сурами с его сладкими лепёшками как-то прозевал.
Мы очень быстро домчались до Кутаиси, где друзья-водители высадили меня прямо у офиса своей транспортной кампании возле Макдональдса и пожелали лёгкого пути до Батуми и Турции. Вот это место на фотографии:

Оттуда можно и до любого города в Турции на автобусе доехать, но у меня началась чисто велосипедная часть путешествия, и вплоть до самой Москвы я уже на попутный транспорт не подсаживался. А с этой поездкой от Владикавказа до Кутаиси просто внезапно подфартило, не упускать же такую возможность.

Город Кутаиси известен мне прекрасно, особенно перекрёсток возле моста и Макдональдса, где множество пунктов обмена валют и замечательный супермаркет невдалеке. Весной 2016 года за 1000 российских рублей давали 33 грузинских лари, а не сорок, как в прошлом году. Да и цены на продукты с пивом чуть подросли. В один лари сейчас помещается ровно тридцать рублей, пересчитывать цены на наши деньги довольно удобно. В материальном плане отдыхать в Грузии стало невыгодно, но радует низкая стоимость чачи (5-6 лари за литр) и гостеприимство самих грузин, а значит ездить сюда всё ещё стоит. Ну и тепло никуда не делось! В Москве лежал снег, а здесь колосились пальмы, цвели сады и благоухала сирень. За весь месяц пребывания в Турции и Грузии я так и не попал ни под один дождь, день за днём светило солнце.

От Кутаиси до границы с Турцией

Перевалив Главный Кавказский хребет, заехав во всё ещё прохладный Тбилиси, я оказался в зоне субтропиков, где сразу почувствовал обволакивающую нежность настоящего весеннего тепла. Теперь можно было расслабиться и не опасаться холодных ночёвок.

Обменяв немного денег, я сразу поспешил в большой супермаркет. Цены в лари остались на уровне прошлых лет. Но если пересчитывать их на российские рубли, то картина выглядит очень удручающей. Наш деревянный обесценился даже в Грузии, и еда здесь стала значительно дороже, чем в Москве. Намеревался купить двухлитровую бутылку пива, да куда там, оно оказалось в полтора раза дороже российского. Не вызывали отторжения только цены на пятилитровые баклажки вина, они стоили около 12 лари (наши 350-400 рублей). Но я вино не уважаю, с ним не угадаешь, станет тебе плохо после употребления или всё обойдётся.

Пришлось уезжать из Кутаиси без покупок. Мой путь лежал в Батуми, ехать туда ближе всего через Ланчхути, всего 140 километров. Мне же непременно захотелось побывать в городе Сенаки, а значит и в Поти придётся заезжать, такая дорога длиннее на тридцать километров.
После утреннего пира в Гори я чувствовал себя сытым даже после полудня, а вот спать внезапно захотел очень сильно, сказалась беспокойная ночь в Верхнем Ларсе. Проехав аэропорт имени царя Давида и найдя тихое местечко среди луговых озёр, решил завалиться спать уже в час дня. Лучше как следует отлежаться в течение двадцати часов, чем ехать и клевать носом.

Палатку поставил невдалеке от селения Ианети в заливной пойме большой реки Риони, укромно спрятав её за кустиками.
Хорошо залезть в спальный мешок, слушать шум весеннего ветра за тонкими стенками и думать о том, что жизнь необыкновенно хороша, если её не бояться и принимать с открытой душой. Назавтра меня ждала новая порция дорожных приключений, а пока можно было полностью расслабиться и погрузиться в безмятежный сон, который бывает только у младенцев.

Снилось детство, как будто мне шесть лет и я собираю щепочки для «костёрика». Ощущение всеобъемлющей любви откуда-то сверху наполняло мой сон, было очень хорошо даже в таком бессознательном состоянии. Позднее удалось узнать, что сновидение, в котором вам случилось стоять возле костра обещает приятные неожиданности и встречи с друзьями. Так оно и случилось в последующие дни и недели путешествия.
Я проснулся в шесть часов вечера, погулял вокруг палатки, и снова заснул, уже до утра. И опять начались прекрасные цветные сны, обещавшие только хорошее.

Город Сенаки в 2008 году временно находился под оккупацией российских войск, здесь произошло множество неприглядных событий, но именно потому меня и влекло сюда. Хотелось всё увидеть своими глазами, а не через ролики на Ютубе.
Ну, что сказать, городок очень небогатый, большей частью одноэтажный. Знаменит своим большим уличным базаром, по которому я долго бродил в поисках чачи, но так её и не нашёл. Оказалось, не там искал, всё было гораздо проще. Этот божественный напиток продаётся в Грузии почти в каждой придорожной стекляшке, надо всего лишь спросить про его наличие у продавщицы, и вам тут же достанут из-под прилавка это пойло, качество которого сильно разнится от превосходного до явной палёнки. Но мне относительно везло, хотя иной раз и попадалась невкусная чача, но голова от неё никогда не болела.

Продают чачу в разнообразной упаковке, но чаще в поллитровых и литровых пластиковых бутылках. Литровую покупать выгоднее, она стоит 5 лари, то есть наши 150-160 рублей. Поллитровые идут по три лари, наши 95 рублей. Лишние 50 тетри берут за тару, бутылки в дефиците. Выглядит как минеральная вода, такая бутафория:

Город Поти тоже был захвачен российскими «миротворцами», но в нём я уже многократно бывал и меня интересовал только порт, разглядеть который крайне проблематично, он скрыт железной дорогой и большими ангарами.
Вот и в этот раз я забрался повыше на один из пешеходных мостов, но кораблей опять так и не увидел, а вход туда только по пропускам. Удалось лишь перекинуться парой слов с украинским моряком, ему то везде дорога открыта.

Между Поти и Григолети просторные пляжи, на них и летом редко кого встретишь, а сейчас вообще ни души.

В курортном Кобулети тоже никого нет. В какой магазин не зайди, везде будешь единственным покупателем.

Между Кобулети и Батуми расположена большая гора, и дорога через нее называется Чаквинский перевал. В самом начале этого подъёма есть одно место, о котором нельзя вспоминать без того, чтобы не сжалось сердце. Здесь находится придорожный обелиск погибшему молодому солдату, совсем ещё мальчику, отдавшему свою жизнь за освобождение Родины в 2008 году во время Юго-Осетинского конфликта.

До недавнего времени я проезжал это место без особых эмоций, таких памятных знаков по всей Грузии множество и почти каждый из них оборудован краном с водопроводной водой, либо напрямую вделан в природный источник. Вода предназначается для всех проезжающих и проходящих мимо, чтобы остановились, утолили жажду, и помянули таким образом ушедшего на небеса. В предыдущие годы я так же всегда останавливался возле этого памятника, радуясь возможности пополнить запасы свежей влаги, да и самому сполоснуться по пояс, очиститься и охладиться перед тяжким подъёмом вверх. Но в этом апреле мне удалось познакомиться с матерью и всей семьёй погибшего солдата.

От ближайшего дома к монументу проложен длинный пластиковый шланг, подключённый к его водопроводной системе. На огороде и в саду, окружающем этот дом, я заметил работающих людей и подошёл к ним познакомиться. Там были и молодые, и среднего возраста, но никто из них не владел русским языком, поэтому пришлось общаться с самой старой женщиной этого семейства. Вот она и поведала причины создания этого памятника, сокрушённо покачивая головой. После печального рассказа, я высказал ей горестное сожаление о случившемся, и мне стало очень неловко оттого, что сам являюсь русским, принадлежу к народу, убившему её единственного сына. Но женщина смотрела на меня без всякого укора. Мудрые грузины знают, что причиной той жестокой войны были политики, а не простые люди.

Сразу за памятником дорога круто поднимается вверх. Морской запах побережья остаётся позади, но лёгкий ветер изредка доносит и сюда, в жаркий субтропический лес, йодистый воздух Чёрного моря, так призывно пахнущий женской промежностью.
Во времена Советского Союза в этих горах выращивали чай, тот самый грузинский чай, пить который было невозможно. Поэтому его разбавляли турецким или индийским, но упорно продолжали выращивать. Сейчас об этом напоминают лишь голые терассы на склонах, некогда густо засаженные чайными кустами.

И что удивительно, всего в пятидесяти километрах отсюда турки умеют снимать отличные урожаи превосходного чайного листа, а наши дураки так и не научились его возделывать. А всё потому, что в головах советских людей была одна лишь вата и бамбук, вот его и приходится бездарно выращивать на Чаквинском перевале до сих пор, вместо других, более ценных, культур.

В Махинджаури, курортном посёлке на побережье, начало темнеть и мне пришлось оборудовать свой велосипед световыми приборами спереди с сзади, вытащив фонарики из мешочка с мелкими принадлежностями. Вдали уже призывно сверкал своими прожекторами ярко освещённый Батуми, самый настоящий сказочный город.

Прибытие туда в полной темноте было весьма кстати, я с энтузиазмом принялся рыться в уличных урнах возле шикарных отелей и казино на проспекте Руставели. В семь часов вечера народу на улицах было совсем немного по сравнению с Москвой и стесняться было некого, курортный сезон ещё не начался.

Наиболее ценные трофеи были обнаружены возле так называемой «чача-тауэр», башни с часами напротив порта. Она известна тем, что окружающие её фонтаны по праздникам наполняют вместо воды чачей и позволяют прикладываться к целебным струям всем желающим.
Все урны вокруг чачи-тауэр были заполнены бутылками с огромным количеством недопитого пива.

Ну, а за едой следует отправляться на приморский бульвар-променад. Чтобы не шариться по урнам возле скамеек на глазах отдыхающих, лучше сразу заглянуть в большие мусорные контейнеры, стоящие в более укромных местах. Лично я сразу же в первом из них набрал огромное количество хавки из Макдональдса. Тут были даже целые гамбургеры и полные пакеты с картошкой, напитки в больших закрытых пластиковых стаканах на выбор, и много всякого другого. В общем, очень удачно заехал, в Батуми даже зимой не проголодаешься.

Сытно поужинав, я не стал осматривать остальные многочисленные достопримечательности, а поспешил поскорее выехать за город на уединённые пойменные луга реки Чорох, где очень удобно устроился на ночёвку. Ведь оглядеть Батуми как следует можно и после возвращения из Турции, мимо него никак не проедешь.

С утра мне оставалось посетить супермаркет «Смарт», расположенный прямо на шоссе в Авгиа возле стоянки для дальнобойщиков, и добраться до Сарпи, последнего населённого пункта Грузии, за которым начинается Турция.

Хотел взять водочки в Смарте, но вышел оттуда не солоно хлебавши. Дешёвая грузинская вызывала рвотные позывы, а хорошая украинская водка «Немирофф» показалась слишком дорогой. Но ничего, в рюкзаке ещё оставался литр чачи из Сенаки, хотя этого было явно мало. В Турцию надо выезжать с большими запасами крепкого алкоголя, поскольку цены на него там запредельные.

В Сарпи, возле водопада с изваянием Андрея Первозванного, крестителя Грузии, была предпринята последняя попытка прикупить ещё литрованчик чачи. Здесь стояла легковая машина, из багажника которой колоритный грузинский дедок продавал домашнее вино, изготовленное в рачинском регионе. Дедушка запросил за литр целых 20 лари (наши 660 рублей), вот это загнул! Я сразу отказался брать за такую цену, тогда он решил налить мне на пробу вина, предварительно задав вопрос: «Что пил Сталин?»
«Хванчкару», - моментально ответил я, вызвав удивление у винодела хорошим знанием истории. Вот именно этим вином, производимом только в Раче, он меня и угостил. Вкуснее и убойнее я ещё ничего не пил в этой жизни – пьётся как виноградный сок, а хмелит сильнее чистого спирта. Такое вино дедунчик продавал по 16 лари за литр, тоже ого-го.

Поблагодарив торговца вином, но так ничего и не купив у него, я направился к пограничному переходу, до которого оставалось не более пятисот метров. За эти полкилометра хванчкара настолько сильно успела ударить мне в голову, что границу пришлось переходить пошатываясь. Всё боялся как бы меня за это не арестовали, однако никаких проблем не возникло и уже через пять минут я оказался на территории Турции.