С вершины Ай-Петри виден Константинополь, поэтому побывать там обязан каждый культурный человек.
Вот и я решил узреть турецкий берег. В середине апреля 2012 года навьючил рюкзак на свой старенький велосипед, и отправился на Курский вокзал, чтобы отбыть в Крым на скором поезде.
А билета то и не купил, поскольку в кассе это недешёвое удовольствие. Лучше заплатить пару тысяч рублей прямо в руки украинской проводнице, и с комфортом доехать в пустом купе, чем за 2600 рублей париться в плацкартном вагоне. В 10.25 с московского перрона отходит знаменитый севастопольский 017-й поезд, прямо к нему и подкатил за двадцать минут до отхода. Молодая проводница настолько обрадовалась моему появлению, что даже не дослушала просьбу о безбилетной доставке до конца, согласившись подвезти без предварительного договора насчёт денег.
Между нами состоялся такой диалог:
- Добрый день, не подвезёте ли меня до Севастополя вместе с велосипедом?
- Конечно, садитесь в девятое купе – там никого нет.
- Но я могу заплатить всего лишь две тысячи рублей…
-Вот и замечательно, можете даже велосипед не разбирать. У меня вагон наполовину пуст.
Мне оставалось снять рюкзачок с багажника и закатить свой заслуженный «Атом» в купе.
Прощального Марша Славянки при отправлении не звучало, тронулись тихо и вскоре за окном замелькали заснеженные подмосковные леса.
м
Через пару сотен километров снега начали исчезать, поезд уверенно приближал нас к лету. Под Харьковом появились первые зелёные листочки на деревьях, а солнечный Крым встречал уже буйным цветением плодовых деревьев.
Оц-тоц-первиртоц, поезд №017 Москва-Севастополь превратился в настоящую машину времени и чудесным образом за неполные сутки перенёс своих пассажиров из зимы прямо в тёплое лето!
В родном уже Севастополе светило жаркое солнце и звучала музыка в исполнении юных моряков. Скучающий таксист на привокзальной площади посетовал на долгое отсутствие дождей и сопутствующую этому засуху, мешающую посеву сельскохозяйственных культур. Меня же подобное положение дел только радовало, ибо под дождиком кататься удовольствия мало.
Выслушав добрые напутствия гостеприимной проводницы и её предложение об обратной доставке в Москву тем же способом, отправился в центр города русской славы менять рубли на гривны, заодно и достопримечательностями полюбовался.
За тысячу российских рублей в апреле 2012 года на Украине давали 266-268 гривен. Совершив эту несложную банковскую операцию, первым делом поспешил заправиться вкуснейшим «Черниговским» пивом. Цены на него внезапно огорчили.… Сначала я прошвырнулся по центральным магазинчикам Севастополя и нигде не смог найти литровой бутылки дешевле 9-10 гривен, а ведь ещё в прошлом году пивко в подобной таре стоило не дороже семи гривен. Пришлось первую бутылку покупать за 9.50, но потом всё же сердце успокоилось – любимое «Черниговское» обнаружилось в крупных супермаркетах типа «АТБ» и «Сiльпо» по 7.50, что всего лишь на гривну дороже прошлогодних цен. Всему виной инфляция и дополнительные акцизы введённые на алкогольную продукцию зимой. Зато радовали цены на двухлитровые бутылки «Кока-Колы» по 8.50-10 гривен в любом заштатном магазинчике. Употреблению этого не очень здорового напитка меня обучил известный велотурист Валентин Гвоздев. Энергии от него действительно прибавляется и ехать становится легче.
Осмотрев все знаменитые места Севастополя, я вырвался на ялтинское шоссе, чтобы по нему выехать к культовым Байдарским Воротам и совершить путешествие по старой царской дороге, славящейся своим огромным оползнем и полным отсутствием автомобилей. У горы Гасфорта напился чудесной воды из родника, а заночевал на перевале Перовский недалеко от селения Орлиное. Ночь была тёплой, нежился в палатке на ковре из прошлогодней листвы и молодой травы.
Утро началось с покупки колбасы в магазине и завтрака перед подъёмом на невысокий перевал. И вот они, Байдарские Ворота во всей красе.
Верхняя дорога стала ещё тише, ни звука не доносится сюда с нижележащих шоссе. Лишь слышны негромкие голоса альпинистов, висящих на высоченных скальных массивах Кастропольской Стены. И только у известного оползня шумят самосвалы и бульдозер – идёт активное восстановление дороги после многолетнего забвения.
В Алупке я пересёк основное ялтинское шоссе и спустился на нижнюю дорогу, идущую через прибрежные пансионаты, парки и царские дворцы. Велосипедистов в эти райские кущи пускают, только охранники требуют слезть с байка и ходить там пешком, ведя своего коня под уздцы.
После полудня с моря внезапно нагнало туман и солнце скрылось, но ненадолго. К обеду в Ялте уже вовсю сияло солнце. Затарившись продуктами в супермаркете «АТБ» и перекусив, в 16.00 я начал подъём на Ай-Петри. В прошлый раз заезд туда занял 2,5 часа, но в этот раз растянулся на все четыре, видимо сказалась усталость от насыщенного приключениями дня.
Ночёвка на Ай-Петринской яйле, продуваемой всеми ветрами, никак не входила в мои планы. После покорения высоты было намерение быстро спуститься в сумерках к Соколиному и там уже переночевать в тепле предгорной долины. Но затянувшийся подъём завершился в полной темноте. На вершине местами лежал снег, асфальт заливали потоки талых вод.
Проезд по высокогорному плато осложнил сильный встречно-боковой ветер и невероятный холод пробиравший до мозга костей. К счастью вскоре начались серпантины спуска, и я оказался в полном безветрии, тишине и … темноте. Фонариком мой аскетичный велосипед не оборудован, пришлось надеяться на острое зрение и удачу. Ориентировался по верхушкам деревьев на фоне неба, под колёсами и по бокам не видно было ни зги. В таких условиях и спуск растянулся до 2-2,5 часов. В долине оказался уже совсем заполночь. Нашёл уютное место на поляне, быстро раскинул палатку и так же мгновенно уснул, полностью опустошённый ночным брождением по горам.
Утром следующего дня среди необычных горных пейзажей добрался до Бахчисарая, откуда и начал свой прямой путь на север, закончившийся в Москве. Успешному продвижению по второстепенным дорогам с почти полным отсутствием автомобилей способствовал довольно сильный ветер в спину, сопровождавший меня всё путешествие.
В городке со стыдливо произносимым названием Саки я хотел прогуляться по какому-нибудь парку с отдыхающими, но такового не оказалось. Местом основного гульбища курортников является центральная площадь с недавно отстроенной церковью.
Пожилая местная жительница с сожалением поведала мне о незавидной участи горожан. «Здесь хорошо только пенсионерам доживать, а молодёжь вся разъехалась»,- таково было её заключение для любопытного проезжего велотуриста.
Саки известны своим многочисленным крымско-татарским населением. Для них построена новая большая мечеть на пересечении пяти дорог. В окрестностях городка предприимчивые татары вовсю продают тандырную самсу по восемь гривен. Правда, в разгар курортного сезона цена на этот деликатес поднимается до десяти гривен. Очень вкусная вещь, всем рекомендую попробовать.
Заночевал я на берегу оросительного канала, вдоль которого катился по длинному ровному грейдеру, вблизи селения Степное. Название ни о чём не говорящее, но когда я туда въехал утром, то встретил очень оригинальную бабку-хохлушку. На моё приветствие и вопрос о наличии работающего магазина, бабка отреагировала так: «А ты кто такой? Не убийца случаем?»
Надо сказать, что мужчина я авторитетный и вид имею свирепый. Но в данном случае вёл я себя вполне прилично, был чисто выбрит, да и поздоровался первым. С чего бы такие подозрения?!
Всё дело оказалось в мучившем пожилую хохлушку похмелье. На мой повторный вопрос как проехать к магазину, бабка потребовала 5 гривен. Тогда я представился ей коренным москвичом и возмутился подобным неприязненным отношением к приезжим отдыхающим.
«Уж больно ты деловой, прямо весь из себя, а у нас тут люди простые живут», - продолжала вести наступление неугомонная хохлобабка. Причём говорилось всё это нарочито на правильной украинской мове. Типа, «понаехали тут москали клятые».
Тогда я достал фотоаппарат, включил его в режим видеосъёмки и начал эту бабулю снимать, задавая неудобные вопросы про межнациональные отношения коренных крымчан, хохлов и приезжих москвичей. Вот здесь посмотреть можно:
Короче говоря, проклятая хохлушка так и не выдала москалю тайну нахождения местной крамницы. Пришлось мне самому эти магазины искать по наитию. Их, кстати, в этом небольшом селе целых шесть штук оказалось, да плюс небольшой рынок.
Из Степного я выскочил в Первомайское, а оттуда по пустынному шоссе в крупное селение Воинка, являющееся своего рода навершием Крыма – за ним только Сиваш, а за «гнилым морем» уже Херсонская область начинается.
В Воинке надумал отобедать в недорогом кафе или столовой. Заехал на местный рынок и спросил о наличии предприятий общепита у первой встреченной смуглой женщины.
«Зачем тебе кафе? Пойдём с нами отобедаешь, мы сегодня празднуем день рождения внука», - вот так доброжелательная пожилая крымская татарка пригласила меня на своё семейное торжество. А немного сбоку от входа на рынок стояли богато накрытые столы с явствами. Местный торговец, мой ровесник, отмечал три месяца с даты рождения своего сына.
Немного поломавшись для приличия, я с радостью принял такое приглашение. Тем более, что уже успел соскучиться по домашней пище, а на столе ароматно дымился вкуснейший плов.
Произнеся здравицу и витиеватый тост в честь именника, мы скорешились с хозяином застолья и довольно прилично накачались крепчайшим домашним коньяком, который у татар принято закусывать солёными огурцами и запивать томатным рассолом.
Крымчанин оказался 1966 года рождения, всего на год младше меня. А служили мы с ним в армии одновременно, и был он старшиной роты в Волхове. Было очень интересно сопоставить его биографию и сложившуюся жизнь со своей. Человек не очень богатый, тем не менее он имеет семью и, вероятно, не первую уже жену. А я до сих пор на велосипеде катаюсь…
Гостеприимный хозяин рассказал историю возвращения выселенных татар в Крым, началось которое довольно поздно после смерти Сталина – только лишь в 1968 году. Обсудили с ним множество одинаковых безликих названий населённых пунктов в Крыму и сошлись в мнении что первоначальные татарские названия колоритнее звучат.
Воинку переименовывать никто не собирается, это посёлок изначально так назывался, поскольку был создан как укрепление казаками ещё в XVIII веке.
Закончив пир тортом и чаем, я поблагодарил добродушных крымчан и, покачиваясь от выпитого коньяка, продолжил свой путь на север. Пересёк мост через Северо-Крымский канал, проехал село Вишнёвку и попылил по грейдеру к дамбе через Сиваш.
Раньше перед въездом на дамбу был шлагбаум, за который пускали не всех автомобилистов - окрестности отведены под природный заказник. Но сейчас никаких препонов нет, помешать может, разве что, только довольно разбитая дорога.
Проехав Сиваш, и ещё немного помаявшись на тряском просёлке, вновь покатил по хорошему асфальту к селению Ясная Поляна, находящемся в десяти километрах от заповедника Аскания-Нова. В этом сельце нормальное шоссе опять закончилось и пошла полевая дорога через чернозёмные поля, где я и заночевал. Будьте внимательны, дорогие пацанчики, в дождь туда лучше не соваться. Прокатился по этому глино-чернозёму по утренней росе, и то много грязи на колёса намотал. Благо она осыпалась быстро, как только на асфальтовую дорогу в селе Камыш выскочил.
Заповедник Аскания-Нова представляет собой идеально ровную степь и состоит из двух огороженных сетчатым забором территорий, разделённых общедоступным шоссе возле центральной усадьбы – большого посёлка с одноимённым названием. Более крупная часть расположена у селения Камыш, но никаких диких животных я там не заметил. Охранники возле наблюдательной вышки с вагончиком объяснили что на зиму всех антилоп, бизонов и сайгаков сгоняют в питомник расположенный на маленькой территории. Вот там я их и наблюдал пасущимися в вольных пампасах:
Из Аскании-Новы снова через поля я выехал на берега широкого Каховского магистрального канала, вдоль которого идёт прекрасное шоссе с идеально ровным покрытием. При этом, по этой дороге не ездит ни одной машины вплоть до самой Каховки на Днепре.
Добравшись до великой украинской реки, передо мной возникла дилема: по какой стороне Днепра ехать в Никополь – левой или правой?
Выбрал шоссе по левобережью, посчитав его менее загруженным от транспорта, оно и чуть покороче будет. Дополнительных приключений добавляла паромная переправа из Каменки-Днепровской в Никополь. Паром этот ходит всего пару раз в сутки, в восемь часов утра и в половине пятого вечера. Вот к вечернему я как раз и поспел, пришлось даже пару часиков в ожидании по Каменке покататься.
На пристани познакомился с никопольским 63-летним пенсионером, работавшем ранее на крупном металлургическом комбинате. Он всё вспоминал хорошую жизнь при Советской Власти и нещадно ругал нынешнюю украинскую. Прошло три года после выхода бывшего монтажника на пенсию, а крупные долги по зарплате ему так и не выплатили. Пенсия же составляет всего 1000 гривен, что на наши деньги около четырёх тысяч рублей – особо не разгуляешься. Поэтому пенсионеры, вместо парома за 27 гривен для переправы через Днепр, любят использовать электрички с пересадкой в Запорожье. Занимает такая поездка весь световой день вместо сорока минут на пароме, зато обходится бесплатно.
Этот же дедушка рассказал много интересных фактов из истории Никополя. Оказывается, фашисты, захватив этот город в 1941 году, первым делом начали строить капитальный бетонный мост через Днепр. Гигантские опоры этого моста до сих пор торчат из вод широкого Каховского водохранилища и очень впечатляют своими огромными масштабами. Немцы достроить мост не успели, а наши так и не озаботились возведением переправы за все послевоенные годы, решив обойтись паромом. А ведь ближайшие к Никополю мосты находятся за сто с лишним километров, в Новой Каховке и Запорожье.
На заднем плане этой фотографии видна атомная электростанция расположенная в Энергодаре. Такому соседству никопольчане не рады, особенно после Чернобыльской трагедии.
В правую немецкую бетонную опору однажды врезался «Метеор», крупное судно на воздушных крыльях, и её взорвали от греха по дальше. Ну а левая, та что ближе к Каменке-Днепровской, так и осталось памятником фашистскому владычеству.
Заночевав под Никополем, по старому чумацкому тракту я направился в Днепродзержинск. Дорога эта прекрасна своей безлюдностью и безмашинностью, украшена тихими старинными сёлами со множеством домашней снеди в магазинах, которая вдобавок и совсем дёшево стоит. Первоклассное сало местного засола ровно в два раза дешевле куда более гадкого в московском «Ашане». Пучки зелёного лука бабушки продают по полторы гривны (наши 5-6 рублей), домашнее молоко из-под коровы по 5-6 гривен за литр.
А вот довольно крупный Днепродзержинск сразу огорчил своей задымлённостью и запылённостью от двух металлургических комбинатов, между которыми и зажаты жилые районы. Уродливое название города наложило свой отпечаток и на все здания – выстроенные из неоштукатуренного силикатного кирпича они настолько же безобразны своим внешним видом.
Негативного впечатления от города добавили и его жители. Ну не могут в такой испорченной природной среде жить нормальные люди, обязательно превратятся в моральных уродов. В пивных полулитровый бокал пива стоит шесть гривен, вместо пяти во всех остальных местах Украины. Да ещё находчивая продавщица берёт гривну сверху за пластиковый стакан, который и так должен входить в стоимость разливного напитка. Делает это она так:
- Вы из какого стакана пить будете?
- А разве есть выбор?
- Некоторые брезгуют из стеклянного пить, считая его плохо помытым…
- Ну тогда давайте в пластиковом.
В итоге такого нарочито непринуждённого диалога вместо шести гривен клиент отдаёт семь. Вот же тварь!
Только я начал это пиво пить, усевшись за стол под навесом, как с улицы зашла бедная старушка, и начала шерстить мусорный бачок в поисках недоеденной пищи прямо на глазах многочисленных посетителей. Аппетит был испорчен окончательно, и пиво пришлось допивать на улице, ибо лицезреть эту нищету и бедность уже не было сил…
И пиццу там делают в виде малосъедобных ватрушек, даже в элитных заведениях.
Именно в Днепродзержинске снимался фильм «Высота» с Николаем Рыбниковым в главной роли. С вытяжной трубы новой домны монтажник-высотник и летал камнем вниз в 50-е годы. Съёмочная площадка находилась на строительстве металлургического комбината на берегу Днепра, который сейчас дымит и пыхтит как паровоз. И свои стены закоптил, и в реке полуметровые отложения металлической окалины, не говоря уже о лёгких местных жителей.
- участник сейчас на форуме
- участник вне форума